2018年，英国美食作者扶霞邓洛普的《鱼翅与花椒》风行中国。这部以美食为线索的“英国女孩的中国历险记”，为中国读者供给了一个特殊的视角，让咱们得以从新剖析中国广博深广的美食文明。5年过去了，《鱼翅与花椒》的销量已冲破20万，扶霞也带着她旧年出书的新作《寻味东西》重返中国。

　　5月15日的上午，时隔5年，倾盆讯息记者正在上海表滩的一家栈房见到了扶霞。她正坐正在栈房大堂里，靠正在窗边用心地写着日志。听到记者的问候，她立地放下日志本，发迹与记者握手。“扶霞，5年前咱们见过面，还记得吗？当时正在国际饭馆，你刚买了一袋蝴蝶酥。”听到“蝴蝶酥”三个字，扶霞的眼睛立刻亮了，笑着向记者颔首：“记得记得。”

　　3年没来中国，扶霞很是顾虑中国的美食和诤友们。“线年，”扶霞说，“我是上周三来的，去了趟杭州，游了西湖，然后就来了上海。昨天跟上海的读者会晤，可能有机遇从新说汉语真的太好了。”

　　正在伦敦无法与中国诤友会晤的期间，扶霞每每正在家中自身做中国菜，来速慰自身的“中国胃”。“有一段时期，伦敦封城的期间，我很难买到做中餐的食材。固然我家邻近有一家中国店铺还开着门，但只可买到酱油和醋这些根基的调料，买不到新奇的中国蔬菜，我迥殊难堪，”扶霞回顾道，“其后处境好转，我毕竟正在离家不远的地方买到了冬笋、莴笋和空心菜，当时迥殊欢笑。”

　　扶霞1992年第一次来中国，1994年从剑桥卒业后，她来到中国留学，正在四川大学主修少数民族史。被麻辣鲜香的川菜所吸引的扶霞，进入四川省烹调上等专科学校编造进修川菜，成为了这所成都饮食界“蓝翔”的第一个表国粹生。而今，快要30年过去，扶霞吃遍中国的大江南北，已然成为了一位中国美食专家。“我现正在自身正在家除了做川菜，也会做少少江南菜和粤菜。我认为中国菜系固然多，但有少少共通之处。好比说我的刀工还可能，这适合全体的菜系。”扶霞相信地说，“每个礼拜天我城市去一个农贸墟市买菜饮食，有好东西就买，有期间也会用中国的烹饪技艺和调料来管造英国当地的食材，这个也很居脑筋。”

　　正在《鱼翅与花椒》出书后的5年里，扶霞对中国美食的试验与体会也有了许多擢升。她正在2020年出书了《川菜：尝到了川菜也就尝到了生存》，2021年出书了先容江南菜的《鱼米之乡：中国人的精致饮食文明》，两本书都正在呈现她对本地史册人文的寓目与摸索的同时，也供给了许多菜谱。

　　而说到这些年自身印象特别深远的中国菜，扶霞提到了鲁菜。固然近年来川菜更为通行，但要思会意扫数中国的饮食文明，特别是北方，鲁菜是必弗成少的。“我之前正在北京吃过好几次鲁菜，由于鲁菜是北京菜的根柢，有许多名厨都是从山东过来的。其后我卓殊去了趟山东，正在济南吃了奶汤蒲菜，这是他们春先天有的特产；又有少少民间菜，好比甜沫，是一种以幼米面为主熬煮的咸粥。我还去了济南的街，那里有位姑娘做的牛肉烧饼迥殊，迥殊好吃！”扶霞一五一十，“以及他们的北京烤鸭和糖醋鱼做得也很好。”

　　扶霞也很喜爱山西菜。她去了大同和太原，对本地的面食记忆犹新。“他们的羊肉烧卖做得很美丽，又有羊杂粉。他们真的有许多种面食，不止是面条。”扶霞说饮食，越是会意中国美食，就越是有学无终点的感触。

　　但眼光了中国各地美食的扶霞，仍旧对川菜有着迥殊的豪情，也视成都为自身的第二家乡。“川菜是我的初恋，”她说，“我那期间正在成都过得迥殊欢愉，交了许多恒久的诤友。初来成都的一年，是我一辈子最风趣的一年。并且川菜的魅力正在于它有许多家常菜。像鱼香茄子、干煸四时豆、麻婆豆腐，这些菜行使的食材都并不高端，却那么好吃。并且成都也是个好玩的地方，成都人的生存状况迥殊减弱，喜爱坐茶楼摆龙门阵，四川话听起来也迥殊安逸。”说到成都，扶霞脸上浮现出吊唁的样子。她告诉记者，当全国昼她就要前去成都。她这回来中国最紧要的方针，便是与成都的诤友们重聚。

　　5年前第一次采访扶霞时，她告诉倾盆讯息记者，她写作的方针是让更多西方读者通过剖析中国美食，思成为中国美食的“宣道士”。上世纪90年代，当她下手写作时，表国人对中国美食的会意还很有限，仅仅剖析少少欧化的粤菜。因此当扶霞的川菜菜谱正在西方出书后，冲破了川菜少有英文原料的状况，受到了许多西方厨师和美食专家的接待。

　　而今，西方人关于中餐的会意和承担水平比拟以往曾经普及了许多，这此中也有扶霞的贡献。除了粤菜，川菜、湘菜和东北菜也正在海表逐步通行起来。而扶霞正在伦敦的大街胡衕，也能吃到更为多样的中餐。“我每每去的一家中餐馆叫皇朝会，迥殊好吃。我又有个西安出生的诤友，她开了两家西安幼吃馆，有biangbiang面、肉夹馍和锅贴，很是好吃，我也每每去那里。”

　　令扶霞没有思到的是，她的书正在中国出书后，也深受中国读者亲爱。她从一个表来人的视角寓目与贯通中国，让中国人得以从新的角度从新剖析自身的饮食文明。

　　收到如许的反应之后，扶霞关于中西方的饮食文明也有了更多的研究。她旧年出书的新作《寻味东西》是她多年来写作的闭于中国饮食文明的漫笔合集。她迥殊遴选了少少对中国人来说较量风趣的篇目饮食，除了中国的美食文明史册，又有许多闭于中西方文明交换的著作。正在书中，她试图超出东西幅员，死力冲破饮食文明的意见之墙。

　　好比正在书中的第一篇《四川大厨正在美国》中，她写了自身带着三位第一次来西方国度的川菜大厨试验西餐的故事饮食。正在文中，扶霞写到，这几位大厨并没有许多西方人正在中国那样的倨傲，恪守着意见不放，他们面临西餐的立场很谦善。但正在试验中，他们照样崭露了少少扶霞没有思到的响应，好比避讳生食，“看着端到眼前的血淋淋的生肉恐惧不已”；他们吃不惯硬壳面包，面临生蚝也迟迟不肯下口饮食。试验了几天西餐后，他们甘心遴选一家风评并欠好的中餐馆，也不愿冒险试验另一顿精密的西餐了。由此，扶霞研究道：“西方人大概以为，中国人有着品种充足到令人惊诧的食材，中国人爱吃怪食，而比拟之下，西餐就很安定幽静常。但这些大厨正在这个国度的阅历刚巧阐发，美食方面的文明抨击是双向的。”

　　叙到这件事，扶霞笑了。她说：“很诙谐的是，比拟西餐，我原来更会意中餐。有许多中国诤友向我商讨西方饮食文明，他们的题目我都答不上来。由于我不是西餐专家，我只是一个浅显的英国老匹夫。我有几次带中国诤友吃西餐，认为很居脑筋，由于正在这此中，我可能会意到更多的中西方文明差异，寓目到少少文明抨击的景象。”

　　无论关于中国人照样西方人，饮食习俗都是一律难以变动的东西。而悉力于做美食“宣道士”的扶霞，是否感触此中有所挑衅？对此，扶霞以为，隔膜是存正在于人们内心的，不是嘴上的。只须可能冲破心中的文明隔膜，试验新的食品并不是何等穷苦的事，实践上，咱们都曾经阅历了这个经过。“好比说，正在上世纪90年代的中国，许多人都没有吃过西餐。关于当时的中国人来说，披萨和奶酪都詈骂常簇新的食品。但是看看现正在中国的年青人，他们曾经习俗于吃西餐了，”扶霞说饮食，“因此每片面原来都可能试验新的食品，会意另表文明，这也是很好的事故。”

　　扶霞应付饮食的立场很是童言无忌，无论是何等稀罕的食品，她都应许斗胆试验。也是由于这一点，她初来中国时才会笑于主动试验毛肚和鸭肠这些西方人唯恐避之不足的“惊悚”食材，得以速速融入中国文明。

　　尽量早已会意到扶霞有何等敢吃，《寻味东西》中的一篇著作照样令记者大为恐惧。正在这篇著作中，扶霞写到20年前，自身曾应邀去戈尔迪翁墓中感应远古饮食的机密。她很是好奇古墓中的食品奇迹滋味怎样，吃2500年前煮熟的东西又是什么感触。正在那一天，一位考古学家带来了一个文物罐中的一点残留物，暗暗给扶霞尝了一口。她惊喜地从中尝到了热烈而地道的藏红花的滋味。“固然从物理旨趣上讲，咱们只是正在吃砂砾，但吃这个东西是我一世中最迥殊也最欢愉的美食体验之一咱们吃的东西比基督教和中汉文雅还要迂腐。”扶霞正在书中写道。

　　固然这件事曾过程去了许多年，但记者提实时，扶霞的语气中仍旧难掩促进：“当时我很激动，能和2500年前的土耳其人分享他们的食品，这是我以前从未联思的事。而能吃到藏红花的滋味也是弗成联思的，没思到过程那么多个世纪，它的滋味仍旧很是热烈，这关于我是一个很大的抨击。”

　　扶霞这样敢吃，并不是来中国生存从此才有的事。她的母亲平昔爱做表国菜，她从八九岁下手就很爱服法国的田螺，固然大家半英国人并不习俗吃。母亲也不停指点她，别人请她吃的食品，无论何等稀罕，为了礼貌也必定要吃下。“当然我正在中国博得了很大的先进，由于正在中国天天城市际遇新的食品。1992年我第一次来中国时，固然一句汉语都不会说，但照样出于好奇，去广州找了一个地方吃狗肉。”叙到这段旧事，扶霞很是骄傲，大笑起来。

　　正在《寻味东西》中，扶霞写到自身曾前去朝鲜品味美食的阅历。但她告诉记者，如许的阅历对她来说并不多。“差不多20年来，我不停正在中国，十足陶醉正在中国的美食文明中，没有去过另表亚洲国度。许多西方人对此很诧异，说你公然没有去过日本，没有去过泰国。”因此现正在，扶霞决意体验更多亚洲国度的美食，进一步拓展自身的美食幅员。她下手去到泰国、斯里兰卡、日本等国度。正在这些国度，她发明到许多亚洲国度美食的共通之处，以及此中风趣的不同。乃至连本地的中国菜，也会给她许多新奇的体验。

　　扶霞告诉记者，正在没能来到中国的这几年里，她从新整饬了自身正在中国征采到的原料，曾经写完了一本闭于中国美食的新书。这本书有30章，每一章都以一道菜为出发点，从史册、文明、技艺、玄学等角度，为读者呈现中国的饮食文明。这本新书正正在翻译，很速就会与中国读者会晤。将来，扶霞还会不停吃下去，写下去，透过美食这扇窗，探求更大更充足多彩的寰宇。饮食美食作者扶霞：阔别中国三年她回到了本人的心灵州闾